Форум » Архив № 1 » Зоопсихология. » Ответить
Зоопсихология.
Нюша: Ну вот, как и обещала. Только печатать буду долго, так как переписываю из книги сама. [img src=/gif/sm/sm18.gif]
Нюша: janet пишет: Я как-то с собакой занималась,которая боялась всего кошек,собак(любых),голубей.Если с ней гуляли,и на горизонте показывалась собака,то она ноги в руки и домой,тащила так,что давилась на ошейнике Я занималась с ней не меньше месяца,раза 4 в неделю,и знаешь,научила её ходить с неподжатым хвостом,рядом со своей собакой Жень, напиши рекомендации, а? Плизззз.... Как заниматься-то? И самое главное- в каком возрасте была собака, когда ты с ней начала заниматься?
janet: Нюша пишет: Жень, напиши рекомендации, а? Плизззз.... Как заниматься-то? И самое главное- в каком возрасте была собака, когда ты с ней начала заниматься? Собаке, с которой я занималась, было уже 2 года, это была хохлатка. Гуляли с ней только во дворе, когда рядом не было никакой живности, а зимой, естественно, она сидит дома. Сама собака не истерит, она попросту впадает в незнакомой обстановке в ступор, её от страха парализует. Ну, как занималась? Сразу отмела занятия в родном дворе, чтобы она не тянула домой. Сначала собаку мне привозили туда, куда я скажу, и оставляли, чтобы она ко мне привыкала, а не ориентировалась на владельцах. Я с ней на поводке гуляла сначала по более тихим местам, потом всё на более оживлённых улицах. Мы ходили по большим магазинам, ездили на различном транспорте, ходили в гости, и старались выбирать тех людей, у которых есть кошки/собаки, прогуливались в местах отдыха, где бегали дети. И НИКОГДА я не успокаивала её. Объясняю почему: обычно, когда начинаешь поглаживать, и разговаривать с неуверенной в себе собакой, то она начинает прижиматься к тебе, к полу, лезть на руки, дрожать; а вот когда ты просто идёшь с ней быстрым шагом, то на эти «глупости» у неё времени не остаётся. Короче, на моих занятиях, я собаку лишний раз не трогала, только зорко следила, чтобы никто к ней не лез (посторонние, сама просила многих знакомых, чтобы они её потрогали, собаку в этом случае фиксируешь так, чтобы она не выворачивалась). Кстати, хвост она подняла довольно быстро. Главное, вести себя уверенно, я думаю, что все знают, что собаки прекрасно чувствуют поведение человека, и если без конца трогать пёску, дёргать её, переживать, в конце концов, то результат будет прямо противоположным, все проблемы только усугубятся. Когда собака стала чувствовать себя достаточно уверено в многолюдных местах (приблизительно спустя 2 недели тренировок), я взяла на занятия свою собаку (это я делаю часто). Сразу скажу, что собака-тренер должна быть хорошо воспитана и управляема. Моя Зяка даже не стала её обнюхивать при первой встрече, вернее это я ей не позволила, хоть ей очень хотелось. Вот так мы и гуляли, чужая рядом на поводке, а своя служила этаким фоном, бегая по территории вокруг нас. Но продолжалось это недолго, уже к концу первого занятия Долли (хохлатка) поняла, что ей ничего не грозит, и подняла хвост. На следующем, я водила на поводках их обеих. Постепенно они стали ходить бок о бок, НО моя собака ни разу не приставала к ученице, и не пыталась её задирать. Вот они-моя ученица и моя помошница.Владельцы Долли говорят,что это фото реликвия,потому что больше их собачка так не с кем стоять не будет. Увеличить Если у кого будут ещё вопросы, то мне будет проще отвечать на них, чем писать эпопеи. Потому что даже про этот один случай, я могу писать ещё очень долго.
Нюша: Боюсь, это не для меня. Я и так хожу с собакой по улицам, в оживленных местах, и т.д. и т.п. Объясняю, чего боится моя: лифт- в нем она трясется как осиновый лист, если на первом этаже стоят люди, собака падает на пол лифта и вытянуть ее оттуда оченно трудно. Лестница. Вообще сам подъезд. На улице резкие звуки. Если дворник громыхнул своей каталкой или машина завелась или мячик мальчишки громко кинули- все, хвост поджат, собака летит куда глаза глядят... Ну про транспорт я ваще молчу... А вот когда никого нет, и ничего нет, О!... Тогда она летает как сумашедшая с высоко поднятым хвостом. И собак она не боится вообще. Никаких. Прется к ним постоянно. Вот тебе и вопрос...janet
канапушка: Нюша пишет: Если дворник громыхнул своей каталкой или машина завелась или мячик мальчишки громко кинули- все, хвост поджат, собака летит куда глаза глядят... Ну про транспорт я ваще молчу... мы тоже
janet: «Боюсь, это не для меня. Я и так хожу с собакой по улицам, в оживленных местах, и т.д. и т.п. Объясняю, чего боится моя: лифт- в нем она трясется как осиновый лист, если на первом этаже стоят люди, собака падает на пол лифта и вытянуть ее оттуда очень трудно. Лестница. Вообще сам подъезд. На улице резкие звуки. Если дворник громыхнул своей каталкой или машина завелась или мячик мальчишки громко кинули- все, хвост поджат, собака летит куда глаза глядят... Ну про транспорт я ваще молчу... А вот когда никого нет, и ничего нет, О!... Тогда она летает как сумасшедшая с высоко поднятым хвостом. И собак она не боится вообще. Никаких. Прется к ним постоянно. » Знаешь, мне кажется, что лучше в таком случае собаку не вытягивать из лифта, а вытаскивать на руках. Иначе, получается так, что она боится, а ты её на заклание тащишь, ведь люди стоят прямо перед вами, и все неприятные ощущения у неё затягиваются от таких встреч. С лифтами, кстати, будет посложней, чем с транспортом, ведь здесь контакт слишком кратковременный. Может тебе стоит вспомнить детство, и покататься с ней по этажам, только делать это лучше с хорошо угуляной собакой. Если, она не отказывается у тебя от лакомства, то возьми косточку, ей будет чем заняться. Можно побродить по подземным переходам, там тоже ощущения не очень - сверху гремит, а время прогулки не ограничено. А по подъезду, вообще, можно до упаду гулять, и тебе, кстати, твой фитнес не понадобится, несколько раз вверх и вниз. Наташ, очень многие собаки боятся резких звуков, а ты её ещё и без поводка выгуливаешь. У тебя получается так: гуляете – хлопок – напугалась - убежала. Собака даже не видит, что Апокалипсиса не случилось! И то, что ты её потом туда притащишь, на неё не подействует, она то «знает», что спаслась только потому, что быстро – быстро удрала. А теперь представь, как в её мозгах уже это укоренилось: грохот – беги куда глаза глядят, а если мать (ты) не хочет, то она – самоубийца. Купи этих дурацких новогодних бомбочек, и начинай приучать собаку. Здесь тебе понадобится помощник и ПОВОДОК. Первый для того, чтобы их (бомбочки) взрывал (далеко от вас), второй, чтобы не удрала Фаня. Делать это нужно не в тишине, а в обычном городском шуме, чтобы собака не особо выделяла хлопок в общем гуле. А там смотри на её реакцию, и постепенно взрывайте поближе. Я так исправляла собаке боязнь громких звуков, долго, но помогло. Всё дело в привычке, собаки, что живут рядом с железными дорогами, ведь ни фига не боятся грохота проезжающего поезда, потому как с детства к нему привыкли. Так и здесь. И ещё, может случиться так, что мелкая переймет поведение мамаши. И не потому, что ей и правда страшно, а потому, что так «правильно», ведь мама делает так.
Нюша: А мы, а мы... А у нас... Сдвиги положительные!!! Мы ездили в Рощино вчера с ночевкой. Поехали на электричке, рано утром, народу полно, Фаня сидела в уголочке и боялась. Мелкая ко всем лезла целоваться , и по правде говоря, я бы предпочла Фанин вариант, так как ее не надо было оттаскивать от людей, к которым она тыкалась мокрым носом . Потом стресс после встречи с моими свекровью и свекром, в общем мало Фаньке не показалось. Но! В лесу она ведет себя совершенно адекватно. Хвост постоянно задран, вынюхивание чего-то, беготня по лесу- это все Фанино. Бьюха наоборот как-то не очень в лесу. Она есс-но ничего не боялась, но за Фаней не углублялась, предпочитая заваливаться прямо посреди леса и грызть шишки. Один раз умудрилась сесть задом в муравейник. Сегодня уезжали на маршруктке, ехали долго, потом трамвай громыхающий, и вот... Фаня ни разу не опустила хвост. Вошли в парадное, а Фанька весело машет хвостом. Для меня это был шок, прямо скажем... И я поняла, что собак надо таскать с собой везде и постоянно. И не обращать внимание на их настрой. Мы в лесу. Вова проводник. Увеличить Вот это муравейник! Я такие огромные муравейники видела в первый раз. Увеличить
janet: Нюша пишет: Бьюха наоборот как-то не очень в лесу. Типичный урбанистический ребёнок Нюша пишет: Вошли в парадное, а Фанька весело машет хвостом. Для меня это был шок, прямо скажем... И я поняла, что собак надо таскать с собой везде и постоянно. И не обращать внимание на их настрой. Я же говорила Нюша пишет: Вот это муравейник! Я такие огромные муравейники видела в первый раз. Я тоже Бьюти в него села?
Нюша: janet Спасибо за разжеванные рекомендации, я прочитала, буду следовать. Мне оченно понравилось. janet пишет: Бьюти в него села? Ну. В него. Потом скакала как сумашедшая, муравьев вытряхивала. А вообще здорово там собакам. Раздолье. Выходишь из дому без поводков- машины если и заезжают во двор, то очень медленно и аккуратно, так что успеваешь собак подозвать. Прямо за домом лес огромный начинается. Фанька как выходила из парадной, так в лес бегом бежала. Красота в общем. Бьюти гонялась за кошками. Правда там такие коты наглые, что я боялась как бы ребенок без глаз не остался. Они даже никуда не убегают. А еще Бьюху потрепала такса из соседнего подъезда, у нее щенки новорожденные и обостренное чувство охраняемости от всех и вся. А тут пятнистая какая-то подвернулась, ну и влетело ей. Мелкая плакала долго.
janet: Нюша пишет: Мелкая плакала долго. Боятся не стала?А то я помню,что она у тебя сначала к собакам не очень. Нюша пишет: janet Спасибо за разжеванные рекомендации, я прочитала, буду следовать. Мне оченно понравилось Всегда пожалуйста Нюша пишет: Ну. В него Она что,побольше не нашла? Нюша пишет: А вообще здорово там собакам. Раздолье. Ну,не знаю.Я клещей боюсь У нас лес рядом,но я туда не хожу,покрайней мере с собаками.
Нюша: janet пишет: Боятся не стала?А то я помню,что она у тебя сначала к собакам не очень. Нет, ты знаешь как-то пронесло. Лезет к собакам уже. Правда все равно дистанцию соблюдает... janet пишет: Я клещей боюсь У нас лес рядом,но я туда не хожу,покрайней мере с собаками. Я тоже их осматриваю после каждого посещения леса. Но им так нравится, что... Я сдалась.
Newlook: Карлсон Очень интересно! Спасибо!
Мария: А мне как-то статья не понравилась. Может, конечно, чтобы понять, надо прочитать всю книгу... А так получается... извините... что бы собака ни делала - это ВСЕ ВРЕМЯ она пытается хозяина (или еще кого-то) успокоить... Прям как неповезло собаке бедной, какие нервенные все вокруг Хотя может быть я просто что-то не поняла
janet: « Мы ходим по улицам уже 5 месяцев. Я ее не приободряю, мы просто идем на команде рядом, как будто по делу... Но хвост поджат (мы очень боимся машин и улицы) На выставке ее так колотит, что примерно 1,5 часа мне надо привести ее в норму (но хвост поджат!!!!) Хорошо бегает она только в саду, и когда мы гуляем с ребенком, и они бегают вдвоем. Ах да! В клубе на занятиях мы тоже бегаем с поднятым хвостом, но когда нам все надоело или она считает, что пора домой, она поджимает хвост... Вот, что с ней делать? На лакомства и на игрушки (даже на все самое любимое на улице она не реагирует). И вообще у меня иногда такое чувство, что на улице у нее мысль "отстаньте от меня! ведите домой. У нас есть машина, и залазит она в нее сама! ЕЕ в ней потряхивает...» Очень многие собаки не реагируют на лакомство и игрушки в стрессовых ситуациях, кстати, хохлатка Долли из их числа. Это, конечно, не есть хорошо, но что поделать?.. Возможно в дальнейшем, когда собака лучше освоится, это пройдёт. Попробуйте ходить с собакой не по команде «рядом», а как бы сами по себе, но на поводке. Команда настраивает собаку на её выполнение, т. е. идти рядом с Вами у левой ноги. Дайте ей больше свободы, пусть она ходит впереди Вас, справа, слева, возможно, что её что-то заинтересует: птицы, кошки, запаховые метки. Не нужно препятствовать ей в этом. Можно попробовать пробудить интерес собаки на улице таким способом (только не нужно выбирать слишком оживленных мест): выходите с ребёнком (как я поняла с собакой они большие друзья) и собакой на улицу, пусть они поиграют, побегают, но недолго. Затем дочь на глазах собаки уходит (не домой), а Вы пока стойте на месте - собака на поводке. Потом говорите собаке «Где Маша? Катя?», короче, имя того, с кем вышли на улицу. Главное, чтобы собаке этот человек был действительно интересен. Если собака начинает энергично искать дочь, то Вы её поощряете в этом, но не слишком, чтобы не отвлечь. Если собака мало интересуется происходящим, то ребёнок может позвать собаку, но так, чтобы она её не видела. Если же и это не срабатывает, то пусть выходит навстречу, присаживается, и большой радостью на лице зовёт собаку. После того, как собака и Вы подбежите (Вы приноравливаетесь к аллюру собаки), то нахваливаете пёску, можно пробовать давать лакомство или игрушку. По мере адаптации собаки, переходите в более оживленные места. Главное, не увлекаться этими занятиями, чтобы собаке не надоело, стоит заканчивать чуть раньше, чтобы у неё ещё оставался «пыл». Было бы неплохо менять помощников. Раз собака бегает с ребёнком, начинайте бегать вместе с ними. Было бы хорошо воспитать в ребёнке интерес к хэндлингу. Таким образом, собака научится бегать с поднятым хвостом на поводке. А Вы будете пристраиваться к ним рядом, и бежать, бежать, приучая собаку бегать с Вами также хорошо, как и с дочкой. Потом поменяйтесь с ребёнком местами, и продолжайте тренироваться. Постепенно Вы будете бегать с ней одна. Ставьте собаку в стойку в самых разных местах, и не обращайте внимание на бросаемые на вас прохожими взгляды (я же не обращаю ). Это научит собаку чётко стоять в разной обстановке. А через какое приблизительно время ей всё начинает надоедать? Если это приблизительно одно и тоже время, то есть смысл на время сократить занятие по времени, но зато сделать их более частыми, например 3 раза в день по 10 минут. А можно сделать и так: несколько занятий, но различные по продолжительности, какое- то 5 минут, какое-то 15, а другое 30. Короче, здесь нужно действовать так же, как и на прогулках с ребёнком, чтобы не доводить собаку до того, чтобы она отказалась работать. Раз у вас есть машина, то приучайте её к ним с её (машиной) помощью. Садитесь с ней в машину на различные промежутки времени, чередуйте их с поездками, просто в стоящей машине, в машине с заведённым мотором. Необязательно ездить на продолжительные расстояния, можно просто объезжать вокруг дома. Лучше разнообразить продолжительность поездок. Возите собаку в машине не только по выставкам, ветеринаркам, но и разным приятным местам. Заниматься этим можно и в саду, зашли, посидели 10 минут в машине, вышли, и так несколько раз. Стоит попробовать ей дать сырую косточку, возможно, она не откажется. Можно постоять с ней возле заведенной машины. Покатайте её по другим видам транспорта, даже, если ей в жизни не придётся кататься на трамвае.
Карлсон: Мария пишет: что бы собака ни делала - это ВСЕ ВРЕМЯ она пытается хозяина (или еще кого-то) успокоить... Психотерапевт или, как у нас здесь многие, психиатор А мне понравилась, мне теперь многие собачьи жесты видятся с другой стороны.
Карлсон: [align:center][size:3]Причины плохого поведения [/size][/align] Из своего жизненного опыта вы, вероятно, уже знаете, что ничего на свете не бывает беспричинным. Даже если причина не очевидна, это не значит, что ее нет, просто мы до нее не докопались. И поэтому давайте согласимся с тем, что причина плохого поведения есть всегда, и часто даже не одна. Но не смотря на то, что собаки относятся к высокоорганизованным существам, они не доросли еще до того, чтобы делать что-то вредности для или мести ради. Очень легко обвинить собаку в хулиганских побуждениях, это не требует от хозяина труда по изучению зоопсихологии, но не помогает найти выход из создавшейся ситуации. Оставим это и рассмотрим себя, уважаемые владельцы, как основной и единственный источник причин плохого поведения своих собак. НЕДОСТАТОЧНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ прежде всего проявляется в НЕПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ПОРОДЫ. Например, девушка в качестве своей первой собаки решает завести кавказскую овчарку, а через год-полтора сталкивается с проблемами неподчинения и агрессии к себе или членам своей семьи. Или городской житель, справедливо полагая, что лайка “самая умная” собака, приобретает щенка и затем обнаруживает, что его ни во что не ставят, игнорируют как хозяина и часто просто убегают на недельную прогулку. Приобретая щенка, мы можем начать его дрессировать с понедельника или через месяц, а можем вообще не дрессировать, но не воспитывать его не можем. Мы воспитываем нашу собаку, даже когда не хотим этого или когда спим. Все общение с собакой уже воспитывает ее. То есть, если мы не воспитываем собаку сознательно, мы воспитываем ее неправильно. НЕПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, как причина будущего плохого поведения может проявляться в закреплении дурных привычек при поведении как дома, так и на улице. Это прежде всего агрессия к членам семьи, прыжки на хозяина и других людей, приставание на улице к прохожим, подбирание пищи с земли, невыполнение команды “Ко мне!” и почти все остальные проступки собаки. В последнее время у меня все более крепнет мнение, что агрессивней английского коккер-спаниеля собаки нет, так часто приходится корректировать внутрисемейное поведение собак этой породы. А все потому, что многие владельцы считают, что воспитывать небольших собак не обязательно. А НЕАККУРАТНОСТЬ? Вспомните, все ли ценные для вас вещи вы убирали вне досягаемости щенка, уходя на работу? А не играли ли вы ненароком со щенком предметами обихода? А не смеялись ли вы над тем как забавно треплет щенок вашу брючину? Или над тем как он подпрыгивает, радостно встречая вас? А не шлепали ли вы щенка, когда он съев селедочную головку, наконец подходил к вам? То есть, не ПОДКРЕПЛЯЛИ ЛИ ВЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНО неправильное поведение? Или бывает еще и так: щенок, гуляющий без поводка, погнался за кошкой и загнал ее на дерево. Вы, желая наказать его за преследование кошки, подзываете и шлепаете. При этом вы считаете, что поступили правильно, а между тем щенок понял лишь то, что после веселой погони за кошкой, не подходи к хозяину - попадет по первое число. НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ, заключается прежде всего в том, что мы недооцениваем потребность щенков и молодых собак в физической нагрузке. Собака после прогулки должна быть уставшей. ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ основная причина того, что наши собаки портят мебель, полы, обои и обувь. Как впрочем ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕДОСТАТОК ВНИМАНИЯ уделяемого собаке, НЕДОСТАТОК ОБЩЕНИЯ с ней, выражающиеся в том, что собаку часто и надолго оставляют наедине с собой. Мы забываем, что собака существо стайное. Одиночество, особенно для щенка или молодой собаки, является СТРЕССОМ, который вызывает СТРАХ. В лучшем случае собака испытывает СКУКУ. Пытаясь отвлечься или развлечься собака ничего не находит в квартире кроме предметов человеческого обихода. Часто собака начинает “хулиганить”, если решает, что вы мало уделяете ей внимания. Если вы считаете чрезмерные лай, скуление или вой проявлением плохого поведения, то он вызывается или страхом, или соответствующим ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ. Например, интенсивность и продолжительность лая прямопропорциональны степени возбуждения собаки. НЕПРАВИЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ заставляет собаку искать недостающее на помойках или выгрызать дыры в стенах. БОЛЬНАЯ СОБАКА может отличаться искаженным аппетитом и поедать все, что попадается ей в зубы. Часто такое случается если у собаки отмечается воспаление желудка (гастрит) или кишечника (энтериты и колиты), но может свидетельствовать и о наличии глистов. Соответствующее ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ собаки иногда может быть причиной “неправильного” ее поведения. Например, беременные суки или суки в состоянии ложной щенности порой роют норы в креслах и на диванах, состояние голода заставляет собак воровать и клянчить, а смена зубов, сопровождающаяся зудом десен, характеризуется повышенной разрушительной активностью. Но и ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА собаки, могут быть причиной вашего недовольства. Подрастающему щенку необходимо познавать мир, хотя бы для того, чтобы определить съедобность или другую пригодность вещей. Вспомните особенность человеческих детей разбирать подаренные игрушки на части. У щенка, как известно, рук нет и для познания мира он использует зубы и лапы. Щенку также положено играть, потому, что игра для него дело серьезное. Она прежде всего служит для освоения форм поведения, которые могут понадобиться в будущем: приемы борьбы, охоты и так далее. Кроме того игра это и физическая тренировка. Играют же как известно с партнерами или предметами. Зачастую, для того чтобы избавиться от нежелательного поведения достаточно устранить его причины. Кандидат ветеринарных наук, инструктор по дрессировке В.В. Гриценко
Карлсон: Попалась еще одна интересная статья. [align:center][size:3]Боязнь громких звуков [/size][/align] Боязнь громких звуков довольно распространенное явление. Собаки могут бояться выстрелов, выхлопов автомобилей, звука петард, салюта, грохота трамваев, поездов и т.д. и т.п. Довольно часто боязнь звуков протекает в виде фобий. Помимо причин, которые могут лежать в основе этих страхов (см. «Страхи. Природа и причины.»), следует напомнить еще об одной – высокой чувствительности слухового анализатора собаки. Собаки способны слышать то, о чем мы и не подозреваем. Например, человек начинает слышать звуки частотой от 20 герц, в то время как собака реагирует на звуки частотой от 35 до 70 тысяч герц. То есть то, что мы воспринимаем как «бытовой шум» и на что не обращаем внимания, может быть для собаки как удар молотком по голове. Сильный звук причиняет боль и даже может повредить барабанную перепонку и кортиев орган уха собаки. А если говорить о грозе с молнией, петардах или салюте, то они сопровождаются еще и вспышками света, которые для глаз удовольствия тоже не доставляют. Вас фотографировали со вспышкой? То-то же. Выбор способов коррекции боязни громких звуков зависит от степени выраженности этой боязни. Выделим для простоты три степени «болезни». Слабая степень боязни проявляется просто в беспокойстве: собака прядет ушами, оглядывается в поисках источника звука, но остается достаточно управляемой и даже берет корм. Средняя степень боязни проявляется в испуге собаки, которая с трудом успокаивается, плохо подчиняется командам и не ест предлагаемое лакомство. При сильной степень боязни собака впадает в паническое состояние, она не подчиняется командам, дрожит, не берет лакомство, если находится на поводке, то пытается вырваться, если находится без поводка - убегает. Иногда она отказывается выходить на улицу, активно сопротивляясь попыткам вывести ее. В случае слабо выраженной боязни достаточно повысить управляемость собаки – т.е. пройти или повторить курс послушания сначала в спокойной обстановке, а потом и в условиях наличия факторов, вызывающих тревожное состояние собаки. И как только собака начнет бояться, тут же начинайте ею командовать. Также бывает очень эффективен метод устранения мотивации. Он заключается в том, что вы включаете в работу пищевую (подкармливаете) или игровую (предлагаете собаке поиграть в любимую игру или любимой игрушкой) мотивации. Линда Теллингтон-Джонс (цитируется по М. Хоффман «Ваш четвероногий питомец» М., Крон-Пресс, 1997) считает, что «Спасение от боязни шума, которую испытывает ваш питомец, — в буквальном смысле слова в ваших руках». Линда Теллингтон-Джонс разработала систему лечебного поглаживания «Прикосно-вение Теллингтон». Эта техника — нечто среднее между массажем и акупрессурой. Даже сама Теллингтон-Джонс не может точно объяснить принцип действия своей системы, но утверждает, что она совершает чудеса. Вот по ее мнению, что нужно делать, когда ваша собака тревожна: «Приподнимите одной рукой голову собаки, а боль-шим и указательным пальцами другой руки несильно сожмите ухо. Основное движение — легкое поглажи-вание в направлении от основания к кончику уха. Повторите это движение несколько раз, каждый раз захватывая новый участок уха. Можно также описы-вать пальцами круги у его основания. Массаж следует начинать еще до того, как собака испугается. Иначе она начнет ассоциировать ваши прикосновения с источником страха. Продолжитель-ность массажа — 5—10 минут. Если ваш питомец на-ходится на седьмом небе от блаженства, а у вас есть свободное время, можете массировать и дольше». «С помощью этой техники можно успокоить даже самое перепуганное животное», — утверждает Теллин-гтон-Джонс. Важно не сюсюкать с собакой, когда она испытывает состояние тревожности. Иначе она будет воспринимать ваши попытки успокоить ее как положительное подкрепление своему состоянию – и состояние страха будет закрепляться и увеличиваться. К такому же результату приводит щадящий режим прогулок, когда владельцы избегают ситуаций, вызывающих тревожное состояние собаки. При средней степени боязни также необходимо повторить курс послушания. И как только собака начнет в спокойной обстановке отлично (я подчеркиваю – отлично) выполнять команды, начните работу по Методу 6 (Привыкание). Кстати, прочитайте еще раз главу посвященную привыканию, чтобы не совершить каких-либо ошибок. Ваши действия: 1. Определите звук, пугающий собаку. 2. Опытным путем найдите величину звука, вызывающего у собаки незначительную по выраженности реакцию страха. Это можно сделать двояко: (1) моделировать звук незначительной величины или (2) удалиться от источника звука на необходимое для этого расстояние. 3. Начать занятия по послушанию при этой минимальной силе звука. Не обращайте внимания на оборонительную реакцию собаки. Мягко, но настойчиво заставляйте ее подчиняться командам и значительно (выражено) хвалите ее при подчинении. Во время перерывов играйте с собакой в подвижные игры. Если собака не хочет играть, просто побегайте с ней. Да, кстати, не отпускайте собаку с поводка. Этот этап должен длится до тех пор, пока собака не начнет играть с вами или есть предлагаемую пищу. 4. Немного увеличьте интенсивность шума (приблизьтесь к источнику шума) и повторите занятия пункта 3. 5. Медленно, но методично повышайте интенсивность звука. Если вы будете последовательны и настойчивы, рано или поздно собака научиться контролировать свои эмоции. Можно воспользоваться Методом 11 (Устранение мотивации) сменив оборонительную потребность, например, на пищевую. Т.е. если раньше громкий звук был сигналом опасности (вызывал оборонительную потребность) можно попробовать сделать его сигналом пищевого поведения. Но чтобы использовать этот метод, необходимо набраться мужества, потому что придется столько времени не кормить собаку, пока она не станет есть во время звуков, вызывающих страх. Когда получиться именно так, кормите собаку только в присутствии этих звуков. Их, кстати, можно записать на магнитофон и прокручивать собаке. 2 – 3 дня голодовки не повредят вашей собаке. Взрослые собаки и их дикие родственники регулярно устраивают себе разгрузочные дни. А вообще без пищи собаки могут прожить до 3-х недель. Если вы не очень мужественны по отношению к своей собаке, используйте щадящий режим. Снизьте «страшный» звук до приемлемой величины и кормите собаку при таком звуковом сопровождении в течение недели. Затем повысьте силу звука и еще неделя. И так далее, пока собака не перестанет бояться реального звука. Напомню, что Метод 5 (Угашение), заключается в том, чтобы доказать собаке, что громкие звуки не приводят к опасным последствиям. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, необходимо быть уверенным в том, что у вашей собаке достаточно сильная нервная система. Во-вторых, убедитесь в том, что собака не вывернется из ошейника и не порвет поводок. При обеспечении этих двух условий просто гуляйте с собакой в условиях наличия вызывающих страх звуков и не давайте ей никуда убежать. Другого способа доказать ей, что шум не опасен, просто нет. При сильной степень боязни ситуация несколько меняется. Дело в том, что в этом случае оборонительная потребность находится в состоянии доминанты. Что такое ДОМИНАНТА? Это состояние, процесс и даже форма научения одновременно. Доминанта это чрезвычайно выраженная, гипертрофированная, господствующая над другими потребность. Доминанту иногда называют одномоментной формой научения. И на самом деле, фиксация следов памяти при доминантной потребности происходит чрезвычайно быстро – после 1-2 случаев. Это определяется высокой биологической значимостью имеющейся потребности. Ее величина становится критической, неудовлетворение потребности в данный момент может привести к опасным последствиям для организма, а то и смерти. Внешне доминанта характеризуется полным подчинением всех прочих реакций организма, тем которые ведут или могут привести к снятию (удовлетворению доминантной потребности) или снижению состояния доминанты. Наиболее ярким примером доминанты является половая, знакомая многим владельцам половозрелых кобелей. Хотя считается, что кроме основных, пищевой, половой, оборонительной - любая потребность может привести к формированию доминанты. Состояние доминанты можно вызвать путем длительного лишения (депривации) животного чего-либо, например, пищи или воды. Или воздействием чрезвычайно сильного (сверхпорогового) раздражителя, например, болевого, или раздражителя вызывающего сильные эмоциональные реакции (панический страх, ужас). В лабораторных условиях удается вызвать состояние доминанты путем многократного воздействия слабых стимулов или непосредственным воздействием на соответствующие центры коры головного мозга. В результате таких воздействий в центральной нервной системе формируется сложная система нервных клеток - господствующий очаг возбуждения, обладающий несколькими свойствами: 1. стойкостью возбуждения, что обеспечивает длительную активность животного, направленную на удовлетворение доминантной потребности и преодоление при этом всех возможных препятствий; 2. повышенной возбудимостью, что гарантирует выраженную активность животного, дающую возможность быстро снять доминантное состояние; 3. доминантный очаг суммирует возбуждение, адресованное другим центрам, и тормозит деятельность этих центров. Такое свойство обеспечивает максимально возможный анализ информации поступающей извне, и которая может иметь отношение к удовлетворению доминантной потребности. Подавление других форм деятельности при этом также способствует более быстрому снятию доминантного состояния и является целесообразным. Т.е. на любые раздражители животное реагируют одинаково: если доминанта оборонительная – убегает, если водная – совершает глотательные движения на любой звук. Справиться с доминантой можно (1) удовлетворением доминантной потребности; (2) созданием антагонистического центра – другой доминанты; (3) созданием доминанты в высших центрах (произвольное торможение "в лоб"), например, использование условного отрицательно подкрепления "ФУ!", или, не дай того, (4) при переходе нейронов доминантной сети в состояние парабиотического угнетения (состояние, похожее на обморок). По большому счету доминанта штука полезная. Во многих случаях естественной жизни животных, у них нет возможности набирать статистический материал о какой-либо причинно-следственной связи, как это бывает в случае обучения в форме классических условных рефлексов. Если бы животное каждый раз вырабатывало приспособительное поведение после 40-60 сочетаний воздействий и последствий, то оно, скорее всего, так и не оставило бы потомства. Однако состояние доминанты является сильным стрессом для животного. Острая или длительная конфликтная ситуация изменяет свойства нейронов мозга, создавая тем самым застойный очаг возбуждения - застойную доминанту - и формируя патологические доминантные изменения функций мозга, что может привести к срыву высшей нервной деятельности (неврозу) или запредельному торможению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми животными, у которых состояние доминанты формируется очень быстро. И так, если ваша собака панически боится выстрелов, придется клин вышибать клином. Попробуйте следующее. Да, кстати, если вы не уверены в способности нервной системы вашей собаки выдерживать сильные нагрузки, первые 3-4 занятия проведите с использованием медикаментов. Например, транквилизаторов. За назначением их обратитесь к ветеринарному врачу. 1. Наденьте на собаку крепкую удавку и пристегните надежные карабин и поводок. Очень важно не дать собаке вырваться и убежать. Иначе поведение будет закрепляться. Воспроизведите пугающий собаку звук средней интенсивности. 2. Как только собака начнет трястись от страха и рваться невесть куда, принуждайте ее бежать рядом с вами (команда «Рядом!») по квадрату – т.е. казалось бы, убегая, но, не удаляясь от «опасного» места и не позволяя собаке удаляться от вас. Не жалейте собаку, резко одергивайте ее при попытках удрать. Так придется бегать довольно долго – до тех пор, пока собака не перестанет трястись и вырываться. Почему нужно бегать? Дело в том, что при стрессе, в кровь выбрасываются специальные вещества, повышающие скорость передачи нервных импульсов и возбудимость мышц. Они крайне необходимы для того, чтобы эффективно с кем-нибудь бороться за свою жизнь или неутомимо и быстро убегать от опасности. Кстати, аналогичное явление отмечается и у спортсменов, перед выходом на ринг, татами или спортивную площадку. Так вот, не смотря на то, что биологически они очень полезны, они усиливают состояние тревожности, поэтому желательно от них избавиться. А избавиться от них, можно только утилизируя, в процессе мышечной деятельности. Со временем, когда выраженность стресса у собаки будет снижаться, этих веществ станет выделяться все меньше и меньше и бегать придется все ближе и ближе. Во-вторых, бегая, мы вроде идем, т.е. бежим у собаки на поводу, незаметно для нее модифицируя поведение и доказывая ей, что и не удалясь от источника и не убегая от хозяина, можно остаться живой. А, в-третьих, создаем ту самую антагонистическую доминанту – назовем ее «доминантой подчинения» (хотя это и не правильно). 3. Как только собака перестанет трястись и вырываться, переходите на шаг и, двигаясь, также по квадрату, минут 5 поработайте с движением рядом. Меняйте темп и направление движения. Останавливайтесь и снова начинайте движение. 4. После этого поработайте с укладкой, посадкой и стойкой собаки. Не ждите от собаки активности. ЗАСТАВЛЯЙТЕ, создавая ту самую доминанту подчинения. Сажайте руками, если она медлит. Но не делайте больно. Поработайте с выдержкой, под обязательным контролем поводка. Упражнения по послушанию помогут собаке научиться контролировать свое состояние и быть управляемой, даже испытывая страх. 5. А в заключении, начните с собакой играть. Заранее в спокойной обстановке выясните какие игры предпочитает собака и играя с ней, закрепите игровую потребность. Во время упражнения навязчиво предлагайте собаке игру, даже если она не хочет. Рано или поздно, не со второй так с пятой попытки, собака включится в игру. Со временем собака все легче и легче будет разыгрываться. Для начала делайте одно-два упражнения в неделю, прибавляя через каждую пару недель по одному. Если вы последовательны и настойчивы, то со временем на самом деле собака станет гораздо управляемей при наличии провоцирующих факторов. Иногда случается, что при сильной боязни громких звуков собака отказывается выходить на улицу. Она может, сопротивляясь, даже кусать владельцев. В такой ситуации нужно просто прекратить кормить собаку в квартире и кормить ее только за дверями – на лестничной площадке, лестнице и, наконец, на улице. Когда собака демонстрирует панический испуг, находясь в квартире, не все описанные выше способы могут оказаться удобными. Можно, конечно, попробовать сменить мотивацию, используя очень лакомый корм для собаки, как это советует X. Эллен Вайтли («Собаки» М, Гранд, 1997): «Я выбрала грозу, которая еще едва только на-чалась, если так можно сказать. В воздухе ощу-щалось приближение дождя, уже упало несколько капель. Я показала Мишке банку, и на его морде скорее изобразилось выражение вроде «о, должно быть, уже Рождество!», чем страха. Обычное бояз-ливое поведение Мишки так и не проявилось; к тому же мне повезло в том, что гроза так полно-стью и не разыгралась. Очень трудно подобрать такую грозу, которая бы четко подходила для переобучения собаки, страдаю-щей от фобии. По этой причине большинство спе-циалистов рекомендуют проигрывание магнитофон-ных записей грозы, одновременно положительно закрепляя спокойное поведение собаки. Если же вдруг у собаки появится страх, значит, в этом обу-чении вы зашли слишком далеко. Для успокоения реакции страха полезны транкви-лизаторы и антидепрессанты одновременно с нара-стающим переобучением». Но, думаю, что это предложение будет полезным в случае слабой или средней степени страха. При сильном страхе придется все-таки создавать пищевую доминанту и кормить собаку только при наличии шумов. Лекарственные средства не всегда бывают удобными особенно в случае отучения собаки от природных звуков, как правило они начинают действовать через 20-30 минут после приема, а попросить грозу отложить свое начало удается далеко не всем. Ссылаясь на опыт известных ветеринарных врачей и зоопсихологов, М. Хоффман («Ваш четвероногий питомец» М., Крон-Пресс, 1997) считает, что реакцию страха можно снизить, если предоставить собаке убежище в ее любимой клетке, или накинуть на нее какую-нибудь накидку (одеяло, простыню, плед), не закрывая ее носа. Иногда бывает эффективным маскировка пугающего собаку шума, знакомыми для нее шумами или при помощи музыки. Кандидат ветеринарных наук, инструктор по дрессировке В.В. Гриценко Кто хочет еще почитать о многом, вот ссылка Много полезной информации о том, что интересует собачников
Newlook: Карлсон пишет: НЕДОСТАТОЧНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ прежде всего проявляется в НЕПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ПОРОДЫ
Карлсон: Newlook , ну тебе это не страшно ( недостаточная кинологическая безграмотность) , а судя по отзывам, больше никто и не читает, кому и полезно было бы
Нюша: Я как-то, помнится писала, что боязнь резких звуков выщибают клин клином. На что мне , не помню кто, ответил что собака еще больше будет боятся. А тут то же самое советуют.
Карлсон: Нюша пишет: как-то, помнится писала, что боязнь резких звуков выщибают клин клином. На что мне , не помню кто, ответил что собака еще больше будет боятся. А тут то же самое советуют. Значится надо пробовать! А как тебе про массажик специальный ?
полная версия страницы